《沸腾吧火锅·四川简阳羊肉火锅》| 看了流口水的美食文案，绝绝子

四川火锅多浓妆艳抹，滚烫红亮的锅底涮出热辣的江湖气，但在四川简阳，有种素面朝天的汤锅备受推崇，一年四季，一日三餐，身影无处不在，这锅纯白的羊肉汤是如何在红汤锅的包夹中夺得一席之地呢？

最早起源于商周，因食材入水发出咕咚声，被称为古董羹，多用于祭祀或庆典，三国时期，放置五种不同口味汤料的五熟釜出现，可视为鸳鸯锅雏形，到了唐宋，宋人将兔肉涮成晚霞红蘸酱而食，拨霞供成为火锅的一种诗意表达，乾隆年间，火锅因为可以随吃随涮，相对保温，登上大型宫廷派对千叟宴，民国以后，它们正式走向百花齐放，百家争鸣。

每天在沱江边打套拳是高俊辉多年的习惯，一套十段养生功，他足足练了31年，一身炉火纯青的拳脚功夫，高俊辉全部留给了自家羊汤店的灶台，熟客们更习惯叫他高师。

曾梦想仗剑天涯的高师侠客没做成，倒成了羊汤界的一位高人，每天早上六点，高师准时开始熬汤，羊骨、羊肉、羊杂依次下锅，加入老姜去除膻味，大火熬煮，这便是每个羊肉汤店的立身之本——底汤。

加入猪棒骨是高师的秘籍，只需两根，骨髓中的脂肪，便可让底汤跨越山海，登上味觉巅峰。

高温下，脂肪分解成极小的油滴，这个过程称为乳化，这是汤色浓白的秘密，而蛋白质分解产生的呈味物质成就了羊肉汤的鲜美，奇妙的变化需要时间的加持，肉和杂提前捞出保留质地，而剩余棒骨继续炖煮，到达味觉巅峰至少还需要三小时。

饭店一到，小店忙得不可开交，雷孃主动前来帮忙，她是高师的母亲，今年80岁，虽然眼前的事有点记不住，但长期磨练形成的惯性，让她的手艺从未退步。

作为简阳羊汤界的前辈，雷孃将毕生所学都传授给了儿子，羊肉香肠，是简阳冬天独有的味道，简阳人对羊肉的热情随着气温降低愈发高涨，并将在冬至那天达 到顶峰。

简阳，一座以羊闻名的城市，丘陵遍布，畜牧业因此发达，这座常住人口仅80万的小城，分布着超过1000家羊肉汤店，一年至少吃掉100万只羊，但要问简阳人羊肉汤算不算火锅，答案可能有些意外。让我们暂且搁置争议，先去看看简阳羊肉汤，它的火是如何被点燃。

提前捞出的肉和杂与底汤一起回锅爆炒，叫炒羊汤，这是简阳羊肉汤最独特之处，羊杂先下锅，高温让脂肪内的中链脂肪酸加速挥发，从而带走膻味，十秒后，羊肉入锅，筋膜结构遇热收紧，逼出水分，肉质变得紧弹，而最终的成败取决于底汤加入的时间点。

高温翻炒下的肉和杂表面开始褐变，点缀上焦黄色，这是加入底汤的最佳时机，虽然只是不到三分钟的翻炒，但唯有经历过这一番水火交融，才有资格被称为简阳羊肉汤。

爆炒过的羊肉汤，质地稠厚，口感浓郁，但最让人上头的是羊肉汤的鲜，这是一种复杂的暧昧，喝完汤再吃肉，吸饱了汤汁的羊肉，肉香四溢，每一口都是惊喜。

羊肉虽然精彩，但真正点亮食客的是羊杂，羊肚弹韧十足，是食客们的心头爱，羊腰片成两毫米左右的薄片，在底汤中汆烫十秒，保留食材鲜嫩质地，蘸上辣椒、花椒、盐组成的干碟，滋味无穷。

羊小肠内里满布脂肪，有人独爱它的肥美，滚烫的汤汁和甘美的油脂在口腔中爆炸，激荡起一片浓郁的脂香。

羊肉汤的粉丝不只有简阳人，在它算不算火锅这个问题上，外地食客有不同看法。简阳羊肉汤越过龙泉山，50公里外的成都人将羊肉汤的火延续到餐桌上，羊肉汤被改成了汤锅的吃法，享用美味的时间因此延长，在简阳之外，人们最终用火锅的形式认识了羊肉汤。

冬至，是简阳羊汤界的双11，高师和雷孃已等候多时，四川人一贯有在冬至吃羊汤的习俗，成千上万的人群涌入简阳，1000多家羊肉汤店座无虚席。

不同于往年，今年打包的食客明显增多，尽管有疫情影响，但小店的生意依然火爆，雷孃照例上错了菜，但羊肉汤带给人们冬日的温暖和满足，让这份小小的尴尬烟消云散。

高师在冬至这一天卖了1400斤羊肉，连续熬了三大锅汤，这是他平时工作量的三倍，雷孃在饮食江湖里沉浮65年，体力不足以支撑她继续前行，人虽不在江湖，但江湖会一直有她的传说。

下一个冬至，人们依然还会赶来简阳，对于羊肉汤是否属于火锅的争论也会继续，餐桌上也需要这样的乐趣，相同的做法，不同的呈现方式，火锅的边界正被不断的拓展，并在一浪又一浪的潮流中不断转换身形，只要我们对美食的热爱不变，如何定义火锅也许可以更宽容一些。